Выбор керамической плитки
Перед покупкой керамической плитки, нужно определиться, где Вы ее собрались расстилать. Измерить площадь, выбрать цвета, способ укладки (например: шахматный, диагональный или мозаика). Когда это определено — можно покупать. Только убедитесь, что все ящики плитки были в одну смену выпущены, об этом Вам может сказать номер партии на упаковке. Если Вы этого не сделаете, то маленький оттенок, которого Вы не заметили в супермаркете, покажется Вам на новом керамическом полу.
Плитку нужно покупать с запасом (примерно 5−10%), с учётом на брак при транспортировке, резке, укладке, а также с расчетом на шов в несколько миллиметров. Эти миллиметры на больших объемах окажутся большим количеством напрасно потраченных денег.
Также желательно проверить каждую упаковку керамической плитки на целостность — так как после того как Вы доставите ее на место укладки — брак возвратить уже будет нельзя!
Советую при выборе плитки, остановиться именно на более качественной — это сэкономит Ваши нервы, ну деньги тоже. Чтоб проверить, качественная она или нет — нужно знать, что хорошая керамическая плитка всегда имеет практически идеальные геометрические формы, не изогнута, не искривлена и с лицевой стороны покрыта однородным составом. Приложите одну плитку к другой лицевыми сторонами — и Вы увидите — насколько они ровные. Никаких зазоров не должно быть!

Подготовка поверхности под укладку керамической плитки
Поверхность, на которую будем укладывать плитку, должна быть идеально ровной, допускаются отклонения не более 4 — 6 мм. Для исключения просачивания раствора (если она исполняется в многоэтажном доме), под нее расстилается полиэтиленовая пленка. Толщина стяжки должна быть не менее 5 см.
Так как идеально выровнять основание сложно — то Вам понадобятся самовыравнивающие смеси, которые сами выровняют покрытие.
Для создания влагонепроницаемого барьера стяжку покрываем специальными грунтовками.
Все это оставляем на несколько дней высохнуть, а тогда можно приступать к самой ответственной части — расстилания керамической плитки.

Необходимые материалы и инструменты
o керамическая плитка
o клей
o плиткорез
o турбина с алмазным диском
o уровень
o шпатель
o зубчатый шпатель
o «крестики»
o карандаш
o резиновый шпатель
o миксер (подойдет дрель с насадкой миксера)
o несколько тряпок и губка для вытирания плитки

Процесс укладки керамической плитки
1. Делаем раствор клея миксером по инструкции, написанной на упаковке;
2. Начинаем ложить плитку с угла, который находится в поле зрения при входе в помещение (угла, который не будет прикрытым мебелью);
3. На поверхность наносим клей на толщину зубов зубчатого шпателя;
4. На плитку наносим тоненький слой клея обычным шпателем (для лучшей связки);
5. Ложим плиточку, стараемся, чтоб она сразу ложилась на то место, где она должна лежать, что не совать ее, не подрывать.
6. Когда она стоит примерно так, как нам хочется — придавливаем, тем самым посадив ее прочно на клей.
7. Проверяем, насколько ровно легла, уровнем.
8. Если все ОК — вставляем крестики — для того, чтоб зафиксировать ее и предупредить смещение;
9. Таким образом, ставим 1−2 ряда через все помещение, и в будущем все ряды будем ровнять под него.
10. Швы — не заполняем — это финальная часть!

Теперь, когда плитка уложена — ждем 1−2 суток до полного высыхания клея.
Потом можно будет влажной губкой вытереть плитку от следов клея и грязи.
Далее разводим смесь для затирки швов и заделываем швы резиновым шпателем на всю глубину. Через пол часа, можно будет протереть и отполировать выложенный керамический пол сухой тряпкой.

Перед тем как покупать обои, следует рассчитать необходимое число рулонов. Для этого нужно измерить оклеиваемую площадь и разделить на площадь одного рулона. Также нужно учитывать запас обоев, который нужно оставить, если рисунок выбранных обоев придется подгонять.

Потом нужно провести разметку стены, используя веревку, которую следует промазать мелом. Это нужно для того, чтобы отметить верхнюю кромку полотен. Веревку растягивают от углов комнаты по ширине стены, и на ней образуется белая полоска.

Если у обоев есть кромки, то одну из них нужно обрезать (при наклейке полотен слева направо удаляется левая кромка, при наклейке справа налево — правая). По длине полотна нужно нарезать с запасом 10−15 сантиметров. Желательно подготовить нарезанные полотна обоев заранее.

При выборе клея нужно руководствоваться типом обоев и поверхности, на которую обои будут клеиться. Также необходимо соблюдать пропорции при приготовлении клея, которые указаны в инструкции к нему. Полотна кладут на пол лицевой стороной вниз, намазывают клеем внутреннюю поверхность, особенно тщательно по краям, далее сворачивают, прикладывая лицевую сторону к лицевой и откладывают в сторону. Обои должны пропитаться клеем в течение 3−7 минут, а в это время клей намазывают на оклеиваемую поверхность.

Далее приступают непосредственно к наклейке обоев. Их приклеивают сверху вниз, разглаживая чистой тряпочкой от центра к краям и сверху вниз. На ровной (не угловой) поверхности обои клеят немного внахлест или встык, в зависимости от типа обоев. При оклейке углов обои нужно располагать внахлест, иначе после высыхания может образоваться щель. Розетки, выключатели вырезают потом с помощью острого ножа или лезвия. Внизу у плинтуса обои также обрезают.

После оклейки помещения в нем должна быть примерно одна и та же температура в течение 48 часов. Нельзя также допускать сквозняков в помещении в период высыхания обоев. Если полотно немного отстало, его следует приклеить к стене, намазав клеем ПВА, который нужно развести в воде в пропорции 2:1.

Если придется работать с самоклеющимися обоями, то нужно помнить, что для работы с ними клей не требуется. На них уже нанесен специальный слой, который перед оклейкой нужно смочить и оставит обои на некоторое время, чтобы клеевая сторона пропиталась. Наклеивать самоклеющиеся обои нужно так же, как и обычные обои.

Стеклообои наклеиваются только на специальный клей, который наносится на поверхность стены. Для последующей окраски применяются латексные или водоэмульсионные красители.

Работы предусматривают окраску наружных и внутренних частей дома с целью предохранения их от преждевременного разрушения и обеспечения приятного вида. Также, следует помнить, что деревянные наружные поверхности быстрее увлажняются и загнивают, если они не окрашены масляной краской. Специальной огнезащитной краской можно повысить огнестойкость дерева; части дома из неоцинкованной стали (кровля, водосточные трубы, и др.) в целях защиты от ржавчины окрашивают обязательно. Различают простую и улучшенную окраску.

В частном строительстве окраску по штукатурке и дереву осуществляют в следующей последовательности: заделка и подмазка трещин и выбоин, огрунтовка, шпаклевка, покрытие водными составами за 1 раз, а масляными и эмалевыми составами за 2 раза.

Простая окраска водными и масляными составами не требует особой подготовки поверхности, кроме устранения выбоин, трещин и др.

Для малярных работ при самостоятельном их выполнении, необходимо иметь ряд специальных инструментов, приспособлений и оборудования.

После окраски водными составами кисти моют чистой водой, а после работы масляными красками их оставляют в керосине и других растворителях, после этого их необходимо тщательно очистить от краски тряпками и просушить.

Оштукатуренные поверхности можно окрашивать только по высохшей штукатурке, когда вся поверхность станет равномерно светлой, без сырых пятен.

Дощатые полы, оконные переплеты, дверные полотна, наличники и другие столярные изделия должны быть плотно пригнаны в местах соединения и гладко остроганы. Простейшие дефекты на них устраняют прочисткой наждачными шкурками.

Шляпки гвоздей и шурупов утапливают в древесину на 2 — 3 мм и шпаклюют. Металлические предметы (кровля, трубы и т. п.) перед окраской следует тщательно очистить от ржавчины до металлического блеска.

Для приготовления грунтовок, шпаклевок и колеров при клеевой окраске применяют казеиновый клей.

Известь применяется для приготовления простейших окрашивающих составов (побелок) в виде гашеного известкового теста.

Натуральные и искусственные олифы применяют для всех видов внутренних и наружных малярных работ, включая окраску стальных кровель; натуральная олифа, быстровысыхающая и образующая прочную пленку, обеспечивает высококачественную шпаклевку и окраску.

Размолотый мел употребляется для приготовления клеевых водных растворов (для выполнения побелки) и разбеленных колерных составов на клею, а также шпаклевочных и подмазочных составов, используемых для подготовки поверхностей под водные и масляные окраски.

Пигменты — натуральные и искусственные красящие вещества, которые изготовляются сухими (порошкообразными) и тертыми из порошка с олифой в виде густой пасты. К таким красителям относятся: мел порошкообразный, свинцовый сурик, киноварь и мумия (красный), охра, крон свинцовый и сиена (желтый), умбра (коричневый), лазурь малярная (синий) и медянка (зеленый).

Белила тертые и сухие применяют для приготовления различных масляных составов в смеси с пигментами, а также в чистом виде для окраски деревянных частей дома (оконных переплетов, дверей и др.). Наилучшими, считаются цинковые белила.

Эмалевые краски для внутренних и наружных работ обладают хорошей устойчивостью против воздействий влаги. Их полное высыхание наступает через 48 — 72 ч, образуется глянцевая поверхность.

Оштукатуренные поверхности обычно окрашивают атмосферостойкими красками.

Известковая окраска, применяемая обычно на фасадах с кирпичными, оштукатуренными и бетонными поверхностями, а также для покрытия стен сырых и холодных помещений, наносится на специальный грунт.